Wybierając temperaturę wody do prania należy kierować się instrukcją na metce ubrania oraz zaleceniami producenta proszku lub płynu. Zbyt wysoka temperatura prowadzi jedynie do wyższych Zauważ, że mróz nie jest największą przeszkodą do suszenia prania na zewnątrz. Deszczowa aura i smog – to najważniejsze powody, dla których nie powinno się wystawiać prania na balkon. Tradycyjna suszarka od lat stanowi integralną część wystroju mieszkań w bloku. Jednak problem zaczyna się wtedy, gdy zaczyna brakować miejsca Symbole prania. Pierwszym oznaczeniem drukowanym na metce jest symbol prania. Dzięki niemu dowiadujemy się, czy możemy wyprać swoje ubranie w pralce, a jeśli tak, to w jakiej temperaturze. Piktogram przedstawia miskę z wodą, a liczba kropek, które się w niej znajdują, wyraża maksymalną temperaturę prania w stopniach Celsjusza. Wykonane są z materiałów pozwalających na zastosowanie wysokiej temperatury prania (powyżej 60 stopni) a tym samym pozbycie się z nich nie tylko uporczywych zabrudzeń ale i zarazków. Ponadto ręczniki prane łącznie z ubraniami sprzyjają ich szybkiemu mechaceniu. nowe rzeczy upierz osobno – nawet jeśli nie ma na metce takiego zalecenia Krok 3: Wybór detergentu do prania. Piorąc mundur, wybieraj delikatne detergenty, które nie zawierają w sobie wybielaczy oraz silnych związków piorących. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnego uszkodzenia struktury tkaniny. Z pewnością nie dodawaj do prania wybielaczy oraz silnych odplamiaczy, które mogą pozostawić ślad na materiale. Przed rozpoczęciem prania bardzo ważne jest dokładne przestudiowanie zaleceń producenta wskazanych na metce produktu. Jak prać. O wyborze metody mycia decyduje kilka czynników: zalecenia producenta; stopień zabrudzenia (pranie ręczne pomaga tylko odświeżyć przedmiot); . Pranie odzieży jest bardzo ważnym zabiegiem konserwacyjnym, jednak jeśli nie będziemy przestrzegać zaleceń producenta, możemy łatwo zniszczyć nasze ubrania. Poniżej przedstawiamy opisy najpopularniejszych znaków informacyjnych umieszczeanych na metkach. Dozwolone pranie ręczne i automatyczne. Liczby umieszczone wewnątrz znaku oznaczają dopuszczalną temperaturę Dozwolone pranie ręczne i automatyczne. Konieczne jest ostrożniejsze pranie tkaniny. Przerywana linia pod znakiem - pranie szczególnie ostrożne. Dozwolone jedynie pranie ręczne. Nie prać! Ten znak widnieje najczęściej na tkaninach bardzo delikatnych, bawełnianych i jedwabnych. Dopuszczalne chlorowanie. Możliwe jest używanie wybielaczy, zawierających chlor. Nie chlorować! Symbol żelazka oznacza prasowanie. Kropki umieszczane w środku oznaczają maksymalną temperaturę prasowania. ••• 200 st. C; •• 150 st. C; • 110 st. C, Prasować przez płótno ochronne lub używać żelazka parowego z powłoką teflonową. Nie prasować! Dopuszczalne chemiczne czyszczenie. Linia pod znakiem - ostrożne czyszczenie. Litery wewnątrz symbolu oznaczają: A - użycie ogólnych środków bez ograniczeń, P - dopuszczalne użycie nadchlorku etylu i wodnego roztworu węglanu fluoru, F - roztwór węglanu fluoru i ciężka benzyna. Nie czyścić chemicznie! Dozwolone suszenie w suszarce. Uwaga! Symbol nie informuje o niezbieganiu się prania po wysuszeniu! Kropki wewnątrz symbolu oznaczają: •• - suszenie normalne, • - suszenie ochronne. Suszyć w pozycji pionowej (np. na wieszaku) w temperaturze pokojowej. Nie wirować. Suszyć w pozycji poziomej (np. rozłożone na stole) w temperaturze pokojowej. Nie wirować. Nie suszyć w suszarce. Nie wirować. ul. Polinezyjska 10, Warszawa - Ursynów Metki ubraniowe to zbiór podstawowych informacji na temat producenta, rozmiaru, składu materiału i paru innych kwestii. Posiadają wystarczającą garść faktów, aby wstępnie stwierdzić z jakim poziomem jakości mamy do czynienia. Trzeba tylko potrafić właściwie je odczytywać. Pominę tutaj kwestie rozmiarów, za to skupię się na tematyce tekstylnej oraz postaram się przedstawić oznaczenia świadczące o wysokiej jakości odzieży. W tym poście zaprezentuję oznaczenia najczęściej pojawiające się na metkach związanych z ubraniami zrobionymi z wełny. Jeśli w opisie znajduje się słowo wełna (wool, lana), to mamy pewność, że chodzi o wełnę owczą. Poniżej ukazane określenia i terminy można znaleźć na naszywkach garniturów, marynarek, spodni, swetrów, czy też mniejszych dodatków jak krawaty, szale i skarpetki. Super ‘S (np. 80’s, 140’s, 200’s) – wszystkie te oznaczenia dotyczą średnicy włókien użytych do utkania tkaniny. Im wyższe ‘S, tym cieńsze i delikatniejsze włókna. Przykładowo 100 m nici super 100’s waży 1 g. W praktyce wygląda to tak, że im wyższe „S”, tym mniej trwały materiał, cieńszy i milszy w dotyku oraz rzecz jasna droższy. Niższe „S – ki” nadają się do częstszego użytkowania, zazwyczaj są bardziej szorstkie i mniej się gniotą. W przypadku koszul bardzo dobrą jakość otrzymujemy przy 80 – 120 ‘s, natomiast garnitury warte uwagi zaczynają się od 100 ‘s wzwyż. Średnicę włókien mierzy się w mikrometrach. Pomimo tego, że najczęściej na metkach widnieją zwroty super ‘s, to niektórzy producenci podają grubość włókna bezpośrednio w mikronach. Na przykład podana wartość 18,5 mikrona jest wtedy jednoznaczna z super 100 ‘s, zaś 14,5 qm to już 180 ‘s. High twist – oznacza wełnę wysokoskrętną. Podczas przędzenia poszczególne włókna wełny czesankowej zostają skręcone ze sobą więcej niż 60 – 80 razy, co stanowi normę. Do tego procesu wymagane są długie, dobrej jakości włókna. Ściśle skręcone i dość mocno naprężone sprawiają, że tkanina jest mocniejsza, lżejsza, bardziej przewiewna oraz mniej podatna na zagniecenia. Garnitury z mocno skręconej wełny rekomenduje się na okresy wysokich temperatur. Super cento – mówi nam, że garnitur powstał z wełny czesankowej, przeważnie merynosowej, której włókna są tak cienkie, że jeden gram takiej nici ma ponad 100 m długości. To wyrażenie jest alternatywne do super ‘S i oznacza przynajmniej 100’s. Często runo na supercenta zbiera się z podbrzusza i podgardla merynosów, co równa się lepszej jakości. Virgin wool, lana vergine – w dosłownym tłumaczeniu oznacza wełnę dziewiczą. W rzeczywistości może mieć dwie definicje. Po pierwsze pochodzi z pierwszego strzyżenia owiec, czasami już młodych jagniąt (to najdelikatniejsza postać virgin wool). Po drugie odnosi się do wełny, która nie została nigdy wcześniej wykorzystana, przetworzona lub tkana. Ten typ bywa pozyskiwany głównie od owiec dorosłych. Tak czy inaczej będzie to zawsze wełna lepszej jakości. Pure new wool, pura lana vergine, reine schurwolle – czyli czysta, żywa wełna. Ten typ pochodzi bezpośrednio od żywych owiec i został skręcony w przędzę po raz pierwszy. To znaczy, że wcześniej nie był wykorzystywany, ani przetwarzany w żadnym celu. To w zasadzie synonim virgin wool. Jeśli tkanina, bądź dzianina posiada znak woolmarku, to bez wątpienia mamy do czynienia z czystą, żywą wełną. Merino wool – oznacza wełnę pozyskiwaną z owiec rasy merynos. To najszlachetniejsza odmiana, odznaczająca się niezwykłą delikatnością i miękkością. Jej włókna są bardzo cienkie o średnicy 11 – 24 mikrometry. Często na metkach (szczególnie w dzianinach) widnieje napis fine merino lub superfine. Oczywiście wiąże się to z poziomem jakości. Fine będzie lepsza od zwykłej merino, a extra-, czy superfine będzie górowała nad fine. Lambswool – taki zapis informuje nas, że wełna została pozyskana w procesie pierwszego strzyżenia z jagniąt mających niespełna rok (często w ok. siódmym miesiącu życia). Taki surowiec jest bardzo miękki, delikatny i puszysty. Kid mohair – to delikatniejsza odmiana moheru uzyskiwana z młodych kóz nie mających więcej niż rok. Źródło: Baby alpaca – ten termin odnosi się do grubości pojedynczych włókien wełny. Jak sama nazwa wskazuje, może to być wełna otrzymana z młodych alpak, aczkolwiek głównym czynnikiem są tu geny. Hodowcy są w stanie uzyskać z dorosłych zwierząt wełnę z włóknami równie cienkimi, a nawet cieńszymi od włókien młodych alpak. Ostatecznie i tak dopisek „baby” daje gwarancję lepszego, delikatniejszego, bardziej miękkiego surowca. Podobnie sprawa ma się z baby cashmere (kaszmir) lub baby camelhair (wełna wielbłądzia). Woolmark – jest to znak handlowy należący do AWI (Australian Wool Innovation) – organizacji promującej wyroby z wełny australijskich owiec, głównie merynosów. Znaku mogą używać jedynie licencjonowani producenci. Sygnatura woolmarku na naszywce jest gwarancją doskonałej jakości, czystej, żywej wełny. Czasami na metkach pojawiają się dwuliterowe skróty odpowiadające danym rodzajom wełny. Poniżej ściągawka do ich rozszyfrowania. WO – wełna owcza (wool, lana, wolle, ull) WV – wełna dziewicza (virgin wool, fleece wool, lana vergine, schurwolle) WS – kaszmir (cashmere, kashmir, kaschmir) WK – wełna wielbłądzia (camel, kamel, cammello) WL – lama (llama) WM – moher (mohair) WP – alpaka (alpaca, alpaga) WY – jak (yak, yack) WA – angora (rabbit) WG – wigoń (vicuna, vicunja, vigogna) Jeśli na metkach pojawią się wyżej wymienione oznaczenia, to w większości przypadków można mieć pewność o wysokiej jakości produktu. Najczęściej wskazują na lepszy rodzaj surowca lub materiał uszlachetniony w procesach technologicznych. Prawdziwy koneser potrafi rozpoznać luksusowy wyrób już po samym wyglądzie i dotyku. Jeśli nie masz takiego doświadczenia i wyczucia, to wspomagaj się metkami. One mogą ci dużo powiedzieć.

znaczki prania na metce